Карта сайта Добавить в закладки Написать письмо О проекте
Строительство | Ремонт | Мебель | Интерьер | Сделай сам | Дача | Стройматериалы | Окна | Двери
  Строительные фирмы

Главная
Ремонт
Стены
Пол
Потолок
Окна
Сантехника
Двери
Интерьер

Стройматериалы

Дача

Советы дачнику
Часть 1, 2, 3, 4, 5
Часть 6, 7, 8, 9, 10
Часть 11, 12, 13, 14, 15
Часть 16, 17, 18, 19, 20
Строим дом сами
Часть 1, 2, 3
Клеевые соединения               
Часть 1, 2, 3, 4
Еще статьи
Благоустройство участка

Благоустройство участка


Цель благоустройства приусадебного участка — создание внешней среды, красивой и удобной для работы и отдыха. Такой участок благотворно влияет на духовную жизнь человека, помогает восстановить физические силы, снимает стрессовые состояния.

Труд, затраченный застройщиком на декоративное оформление участка, не пропадает даром. Искусственный бассейн, декоративный пруд, беседка, пергола, цветники, ограда, ворота и калитка, вертикальное озеленение — все это приносит людям радость и удовлетворение.

Итак, строительные работы на участке в основном завершены. Остались лишь мелочи, одна из них — ограждение. Однако не стоит относиться к этой работе спустя рукава, ведь не случайно ограду называют визитной карточкой приусадебного участка. От того, насколько продуманы ее высота, материалы, конструкция и цвет, зависит общее впечатление от всей усадьбы. Ограда любой конструкции должна отвечать следующим требованиям:

- обозначать границы участка согласно плану;

- обеспечивать изоляцию участка от проникновения на него и с него домашних животных и птицы;

- не затенять садовых и огородных культур на своем и соседних участках;

- не препятствовать проветриванию участка;

- фасадная часть ограды, выходящая на улицу, должна соответствовать нормам и архитектурным требованиям, принятым для данного населенного пункта.

При выборе конструкции и материала для ограждения ориентируются в основном на долговечность и наличие местного дешевого строительного материала.

Ограда, как правило, состоит из основания (каркаса) и обрешетки. Основанием служат фундаменты, цоколи, столбы и несущий каркас в виде слег, прожилин, проволоки, рамок и т. п.

Что касается традиционных заборов, то чаще всего их делают из штакетника (деревянных реек толщиной 19 — 35 мм и шириной 40—60 мм). Набивают рейки на слеги (брусья 40 — 50 X 50 — 60 мм), протянутые в два ряда от столба к столбу. Штакетник устанавливают либо вертикально, либо наклонно с промежутками или без них. Такому забору можно придать индивидуальный облик и сделать его более красивым, срезав верхние концы тесинок «на ус» к одному краю или в виде нитки заострив к середине. Штакетины можно приколачивать к слегам попарно, несколько увеличивая расстояние между двумя соседними парами. В центре каждой секции забора на штакетины можно прибить круги или ромбы, вырезанные из широкой штакетины.

При работе следует пользоваться натянутым между столбами шнуром, тогда планки выстроятся ровно.

Поскольку главным несущим элементом ограды являются столбы, то к изготовлению и установке их следует отнестись с особой тщательностью. Если они деревянные, необходимо те части столбов, которые устанавливаются в землю, обжечь, просмолить и обернуть толем, чтобы продлить срок их сохранности. Отверстия металлических или асбестоцементных труб заливают бетоном либо закрывают деревянной пробкой, консервной или пластмассовой банкой и т. п. Иначе з-

имой вода, попавшая в трубы, станет льдом, что может привести к разрушению («срезанию») столбов.

Под столбы копают ямы размером 30 X 30 см и глубиной 50 см. Установку начинают с угловых столбов, по которым ориентируют весь ряд.

Слеги к столбам крепят, используя металлические скобы, изготовляемые из листовой стали толщиной 5 — 6 мм, а также хомуты из полосовой стали толщиной 2 — 3 мм. Возможно применение скоб из арматурного железа диаметром 10 — 12 мм.

Ограду можно сделать из кирпича или фигурных блоков из ячеистого бетона. Столбы выкладывают в полтора кирпича (то есть 38 X 38 см), установив их на бетонный фундамент. Сам забор лучше возводить не глухим, а дырчатым. Кладку ограды ведут на цементном растворе.

В последнее время индивидуальные застройщики часто сооружают ограду из проволочной сетки с металлическими столбами, что является наиболее долговечным. Несущую конструкцию такой ограды образуют металлические столбы, установленные на бетонном основании с натянутыми между ними двумя рядами стальной проволоки диаметром 3 — 6 мм. Проволоку с сеткой натягивают при помощи гаек несущих металлических крюков.

Для декоративности и долговечности фасадную сторону ограды можно выполнить из строительных материалов в различной комбинации. Например, столбы и цоколь сделать из красного кирпича или природного камня, ограждение — из металлической сетки, решетки или деревянных реек. Изгородь желательно покрасить. Это предохранит ее от гниения и придаст нарядный вид.

Часто ограды окрашивают разными оттенками зеленого цвета, что плохо сочетается с цветом растений. В то же время различные тона светло-коричневого, желтого и серого цвета контрастно выделяют ограду на фоне участка и создают приятный общий колорит. Декоративные ограждения хорошо смотрятся и белыми, металлические же части лучше окрашивать в черный цвет, используя водостойкую краску или битумный черный лак.

Естественные ограды самые красивые и долговечные. Чтобы живая изгородь хорошо росла, нужно тщательно подготовить для нее землю на ширину 1 м и глубину 25 — 30 см. Растения сажают в один или два ряда (в шахматном порядке). При однорядной посадке расстояние между кустами 25 — 40 см, при двухрядной — 40 — 70 см. Живая изгородь может быть высотой 1 — 2 м. В средней полосе нашей страны для живых изгородей могут быть использованы определенные породы деревьев. Для изгородей средней высоты — желтая акация, барбарис, боярышник, жимолость, кизильник и др.; для высоких (выше 2 м) — желтая акация, боярышник, татарский клен. В первые годы развития живую изгородь целесообразно сочетать с обычным забором из жердей или колышков.

Кустарники хорошо сажать не только вокруг участка, но и внутри него: вдоль выездной дороги, пешеходных дорожек, между садом и хозяйственным двором.

Кустарник в изгородях периодически подстригают. Тогда он становится гуще и ровнее.

Ворота и калитки — главные части фасадной стороны ограды. Их декоративные и наиболее сложные в исполнении элементы должны быть органически с ней связаны. Для отделки здесь рекомендуется использовать приемы, присущие стилю строений усадьбы.

Существует множество конструкций ворот, выполненных из различных материалов. Все они должны быть достаточно прочными, долговечными, а также безопасными (должны иметь фиксирующее устройство, предупреждающее самопроизвольное закрытие створок ворот при сильном порывистом ветре).

Все ворота выполняют, как правило, по одной схеме: из двух створок общей шириной 2,6 — 3,0 м, высотой 1,6 — 1,8 м и калитки шириной около 1 м.

Технология выполнения работ при устройстве ворот такая же, как и при устройстве ограждения.

Неотъемлемой частью хорошо спланированной усадьбы являются дорожки. При размещении сети дорожек учитывается ограниченная площадь земли. Как правило, от калитки до дома и дальше — к надворным постройкам — проходит главная дорожка шириной 0,8 — 1 м. От нее в разные стороны могут расходиться несколько тропок поуже (60 — 80 см), которые зрительно очертят функциональные зоны усадьбы: цветник-палисадник, огород, хозяйственный двор и т. д. Можно проложить дорожки и между грядками, но их следует делать еще уже — 40 — 60 см.

Перед крыльцом лучше сделать площадку. Небольшие площадки-накопители должны быть и около надворных построек. Рядом с калиткой устраивают площадку для временной стоянки автомобиля.

В тени деревьев сада или в окружении благоухающего цветника размещают гостиную под открытым небом: внутренний дворик с легким декоративным ограждением по периметру.

С внутренней стороны ограждения, в зоне расположения уголка отдыха, можно сделать цветочницы из красного кирпича, высоко поднятые над землей. В средней части дворика можно оборудовать декоративный фонтан, окруженный цветником, а вдоль задней его стенки — легкий навес с покрытием из волнистого пластика, где можно укрыться от солнца или дождя. С двух сторон навеса можно разбить цветник, а весь дворик вымостить бетонной плиткой.

Внутренние дворики вместе с домом, дорожками и другими элементами усадьбы должны составлять единый архитектурный ансамбль. Поэтому покрытие двориков надо делать из тех же материалов и теми же способами и приемами, какие используют при сооружении дорожек. При мощении необходимо обеспечить нормальный водосток со всей площади дворика, для чего его делают с уклоном 1 — 2 % (или 1 — 2 см на 1 пог. м). Этого добиваются с помощью нивелировки территории и установки «маяков». «Маяки» представляют собой деревянные или металлические колышки, длина которых зависит от толщины предполагаемого покрытия, включая основание плюс 15 — 20 см для заделки в грунт. Нивелировку площадки проводят после разметки ее границ и снятия верхнего слоя почвы.

Очень ответственная часть работы — укладка первой плиты; от нее зависит, насколько правильно будет выполнено все мощение. Его начинают с самой высокой точки площадки, предварительно натянув два шнура строго под углом 90° для ориентирования положения первой плиты. При расположении площадки около дома первый ряд плит укладывают вдоль его стены. Стороны площадки, куда направлен водосток, необходимо оборудовать водосточными канавками с уклоном к наиболее низкой части участка или соединенными с общей водосточной системой. Их делают шириной около 40 см с расчетом на достаточно пологий профиль с целью безопасности и удобства эксплуатации.


Читайте также:

Знаете ли вы что такое радон в доме?
Причины появления радона
От радона есть защита
Знаете ли вы что «плохое место» в доме можно обнаружить «дьявольской рогаткой»!
Ремонт кирпичных стен

При копировании материалов ссылка на сайт krivorukih.net обязательна