Карта сайта Добавить в закладки Написать письмо О проекте
Строительство | Ремонт | Мебель | Интерьер | Сделай сам | Дача | Стройматериалы | Окна | Двери
  Строительные фирмы

Главная
Оформление участка
Столярные работы
Часть 1, 2
Защита деревянных конструкций
Часть 1, 2
Устройство линолеумных полов
Часть 1, 2
Производство отделочных работ
Часть 1, 2, 3, 4, 5
Технология отделки столярных изделий
Часть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ремонт квартиры
Часть 1, 2
Дом и Хозяин
Часть 1, 2, 3, 4, 5
Облицовка поверхностей зданий
Часть 1, 2, 3, 4, 5
Архитектура села
Часть 1, 2
Пожарная безопасность
Часть 1, 2, 3
Столярный инструмент для пиления

Столярный инструмент для пиления


Ручные пилы, применяемые в столярном деле, разделяются на две группы: с натянутым полотном — лучковые и с ненатянутым жестким полотном — ножовки.

Ножовки могут иметь упрочняющие детали в виде обушков и спинок из согнутой вдоль полоски металла. Большинство пил, поступающих в продажу» как лучковых в деревянных или металлических станках, так и ножовок, для точных столярных работ непригодны. Это —инструмент для плотницких и хозяйственных работ и в редких случаях для белодеревных. Пользоваться им можно лишь для чернового раскроя и заготовки. Главный недостаток пил — крупный зуб, в то время как столярная пила должна иметь "мышиный зуб" — мелкий и частый с шагом 2—3 мм.

Основным инструментом для пиления как долевого, так и поперечного у столяров-краснодеревщиков являются лучковые пилы. Их нужно иметь четыре штуки: большую маховую (длина станка до 90 см с зубом 4-5 мм) для раскроя досок вдоль волокон, две мелкозубые пилы в укороченных станках по 60 см (одну для общих работ, другую - шипорезку с шириной до 5 см и более толстым полотном) и пилу выкружную с высоким укороченным станком.

Укороченные станки удобнее держать в руках, отчего работа выходит точнее. У купленных лучковых пил станки переделывают, укорачивая распорку и переклепывая проушину на обрезанном полотне. По сравнению с магазинными станками лучковых пил, станки, которые мастера изготовляют для себя, характеризуются большей шириной стоек и распоркой, имеющей по концам проушины, а не вилку. Проушина делает станок устойчивее и прочнее, а уширение стоек уменьшает их выгибание от натяжения тетивы. Иногда тетиву заменяют стальным прутом с резьбой на конце и барашком, опертым на шайбу. Это избавляет от щеколды.

Тетиву изготовляют из крученого пенькового шпагата толщиной 3—4 мм. Количество нитей шпагата берется таким, чтобы скрутка получилась толщиной в палец (8-10 нитей). Это обеспечит ровное и сильное натяжение всех нитей.

Более тонкая скрутка, встречающаяся у неопытных столяров, держит неровно, шпагат часто рвется и станок расшатывается. Шпагат закручивают закруткой — щеколдой слева направо, а в местах примыкания к стойкам плотно обматывают тонкой леской на 2—3 см в длину, и обмазывают скрутку лаком, чтобы она держалась прочно, тогда при соскакивании щеколды и раскручивании шпагат не свалится со станка.

После работы скрутку нужно ослабить, чтобы не растягивать полотно и не подвергать нагрузке стойки. Если этого не делать, то стойки, обычно изготовляемые из березы или бука, станут со временем дугообразными. Для большей прочности рекомендуется также виток к витку обмотать леской и концы распорки у проушины, примыкающие к стойке. При долблении проушины в распорке необходимо обеспечить точность направлений отверстий и плотность посадки стоек с боковых сторон, так как даже самый малый перекос недопустим.

Стойки должны входить в проушину от руки без качания. При перерезании отверстия в распорке по ширине следует сделать вклейку -

и затем снова расчистить до нужного размера под стойку. По длине отверстие проушины вырезается больше ширины стойки на 2 мм. В стянутом станке стойки должны быть перпендикулярны распорке. Если имеется наклон внутрь, необходимо подложить полоску из фанеры или твердой кожи.

Также плотно должны сидеть и колки - ручки, к которым прикрепляемся полотно. В натянутой пиле поворот ручек должен быть затруднителен. Плотность посадки может быть получена либо изготовлением новых колков, либо вставкой уплотняющей полосы металлической фольги, жести и т. п.

Станок после наладки следует зачистить стеклом, зашкурить и покрыть масляным лаком. Особо следует обработать места стоек, охватываемые ладонью, - скруглить все ребра и тщательно зачистить.

Шипорезка характеризуется большей шириной и толщиной полотна, при работе ее полотно должно быть достаточно жестким и не уводиться в сторону из-за сучков и косослоя. Сечение его приблизительно 60 - 40x0,8 мм, в то время как у основной пилы - 20x0,5 мм. Шипорезку можно сделать из большой ножовки, обрезав полотно и переточив зубья на прямоугольные или наклонные.

Из ножовок столяры-краснодеревщики применяют курковку - узкую пилку с толстым полотном, наградку, которой прорезают несквозные пазы в щитах и широких досках, фанерную пилку для поперечной и косой прямолинейной резки шпона. Не мешает иметь и широкую ножовку с высокой ручкой, позволяющей перерезать щиты и широкие доски в тех случаях, где лучковая пила не может действовать из-за распорки и выступающих вниз стоек.

Очень удобна для мелкой и точной работы слесарная пилка — шлицовка с прямоугольными мелкими зубьями. Применяя ее с приспособлениями (упоры, ограничители), можно делать пропилы и прорези в ответственных местах точно и качественно. В ряде случаев она может заменить станочную круглую фрезу.

Деревянные детали пил-ножовок изготовляют из березы, бука, толстой фанеры, иногда текстолита. Особое внимание следует уделять креплению полотна к ручке. Для этой цели следует использовать заклепки с шайбами или винты и трубчатые гайки, утапливаемые в ручку. Недопустимо крепить болтами, с выступающими наружу гайкой и головкой.

При вставке полотна в прорезь ручки его целесообразно смазать клеем - эпоксидным или БФ-2. Ручки необходимо зачистить и залакировать — они не будут наминать мозолей.

Форма зубьев определяет характер работы пилы. Равнобедренные зубья служат для поперечного пиления, прямоугольные - для смешанного (вдоль и поперек); наклонные - только для продольного. Равнобедренные зубья точат в разноточку с разных сторон через один так, что на зубе образуется с двух сторон фаска с острой режущей кромкой. Прямоугольные и наклонные зубья точат перпендикулярно полотну по обеим граням, так что образуется острая вершина, скалывающая волокна наподобие долота. Пилы с равнобедренными зубьями разводят на половину или треть толщины полотна (общая ширина прорези получается равной приблизительно полуторной толщине полотна). Мелкие зубья, как прямоугольные, так и наклонные, не разводят.

Для раскроя сырого материала на маховой пиле делается развод также на 1/3 толщины полотна. Обычно отсутствие развода вызвано тем, что столяры имеют дело с совершенно сухим материалом, размеры пропила относительно невелики и опасности зажима полотна нет. Кроме того, мелкий зуб развести очень трудно.

Разводят зубья пил до затачивания, отгибая верхнюю половину зуба. Целиком отгибать зуб нельзя - он сломается. Разводки различных конструкций поступают в продажу; при их отсутствии можно разводить клещами. Излишне отогнутые зубья выправляют легкими ударами молотка. Полотно без развода дает чистое начало реза и его легче вести по разметке. Это очень важно, особенно при запиливании шипов и проушин. Торцевые - поперечные отпилы все равно отрабатываются окончательно рубанком.

Чтобы уменьшить трение полотна о пропил, полотно выстрагивают, т. е. утоняют его от режущей кромки к обуху. Выстрагивание проводят напильниками, с двух сторон, положив полотно на ровную плиту. Чтобы обеспечить равномерность снятия металла, на той же плите параллельно укрепляют металлическую пластинку в два-три раза более толстую, чем полотно. Опирая конец напильника на эту пластинку, обеспечивают наклон напильника и равномерное снятие металла. Срезка металла полотна идет от обуха к режущей кромке. За несколько проходов перекрестной работы напильником с двух сторон получается равномерное утонение. Затем полотно шлифуют шкуркой, прижатой к ровной металлической болванке.

Из-за работы с твердой древесиной зубья столярной пилы приходится довольно часто подтачивать. Для облегчения и повышения качества этой работы необходимо сделать пильные клещи. Они представляют собой две соединенных петлей доски с планками - бортиками на свободных концах. Предназначенное для точения полотно устанавливается между этими бортиками, а сами клещи зажимаются в тиски. Чтобы полотно не скользило вниз, в стенках клещей просверливают отверстия на таком расстоянии от верхнего края с губками, при котором зубья пилы выйдут на 0,5 см выше губок клещей. В эти отверстия вставляют металлические штифты, служащие опорой полотна. Так как у мастера небольшое количество пил, то и отверстий будет немного. Вытачивают зубья после их выравнивания - срезки вершин до одного совершенно прямолинейного уровня. Выравнивают зубья напильником. При неровной линии концов зубьев пила будет прыгать в пропиле.

Прямоугольные и наклонные зубья следует подтачивать либо надфилем с крупной насечкой либо бархатным напильником. Надфиль сделан из более качественной стали и служит дольше. Надфиль с очень мелкой насечкой не годится. Также непригодны для затачивания столярной пилы ромбические напильники, рассчитанные на значительно более крупные зубья.

Хотя подтачивание ведется под прямым углом к полотну, следует все же делать заточку через один зуб, а затем перевернуть пилу и выточить оставшиеся пропущенные. При этом имеет смысл несколько наклонять напильник к плоскости полотна до 75—80°, получится разноточка, при которой образуется наружная режущая кромка помимо вершины. Такой пилой легче работать. Если же точить с одной стороны, то из-за образовавшихся односторонних заусенцев пилу будет немного уводить с линии разметки в сторону.

Сталь современных пильных полотен, в основном хорошая, легко точится и сохраняет остроту при длительной работе. При покупке следует проверить отсутствие винта и остаточной деформации: скрученное в кольцо полотно должно распрямиться без остатка.

Для изготовления укороченного полотна гашу обрезают на точильном камне (разрубить ее зубилом или разрезать ножовкой довольно трудно), отверстие пробивают бородком, предварительно раскалив пилу, так как холодная - треснет. Затем переклепывают проушину и срезают на том же камне зубья на 2/3. Получившиеся трапеции разрезают затем на два или три зуба. Для разрезки могут быть использованы надфили или узкие камни, которые необходимо заправлять каждый раз после затупления куском карборунда. Можно использовать тонкие вулканитовые диски. Главная задача этой работы - выбрать металл из промежутков между зубьями. После того как зубья намечены их вытачивают напильниками в обычном порядке. На одно полотно идет 3-4 напильника. Окончательная правка делается надфилем с мелкой насечкой. Этот процесс уменьшает количество рисок на поверхности зуба, он аналогичен правке ножа рубанка на оселке. Полированные таким образом зубья дольше служат.

Наточенное полотно собирают на станке, причем хвосты следует закреплять шпильками или шурупами в заранее рассверленных отверстиях немного меньшего, чем шпилька или шуруп диаметра. В этом случае шпилька будет держаться за счет силы трения и не выпадет. Нельзя забивать гвозди в колки и расклепывать шпильки -расколется рукоятка. Если она все же раскололась, ее следует вынуть и склеить, обжав струбциной.

Длина шпильки должна быть несколько меньше диаметра рукоятки колка. Толщина шпилек около 4 мм. Более тонкие шпильки выгибаются от натяжения и портят рукоятки.

Для криволинейной резки толстых кусков дерева столяру необходима лучковая выкружная пила. Она характеризуется узким полотном (6-8 мм), прямоугольным зубом с большим разводом (2-2,5 толщины полотна) и высокими стойками станка для того, чтобы отодвинуть как можно дальше от полотна распорку, обычно мешающую при работе. Высота стоек до 60 см. Прямоугольный зуб дает возможность пилить вдоль и поперек волокон, а большой развод дает широкий рез, в котором легко поворачивается полотно.

Курковку, несмотря на прямоугольный зуб, затачивают в разноточку с наклоном 70-80° к полотну. Служит она для вырезания отверстий внутри плоскостей, где нельзя применить лучковую пилу. Толщина полотна курковки до 1,5 мм при наибольшей ширине 25 мм у рукоятки. Курковки с удобной ручкой, вмещающей цанговый щелевой зажим, поступают в продажу. В такую рукоятку можно зажать любую гашу или её кусок.

Ножовка должна иметь прямоугольное полотно (скошенные хуже, так как по ним трудно следить за правильностью положения линии зубьев) и высоко расположенную рукоятку, чтобы пилой можно было работать по плоскости. Для упрочнения на обух надевают съемный обушок из согнутой полоски миллиметровой стали шириной 1 см. Для пиления фанеры удобна пила, имеющая зубья, направленные к рукоятке. В этом случае полотно имеет только растягивающие усилия и нет опасности его согнуть. Оно может быть очень тонким.

Наградим представляет собой прямоугольное (20x6 см) полотно, зажатое сверху в деревянную рукоятку. В полотне следует проделать два отверстия под винты, которыми крепится упор — доска с вырезами. Упор обеспечивает необходимую глубину пропила. Зубья наградки до половины полотна направлены вперед, а затем назад, форма зубьев -прямоугольная. Изготовляется вручную.

Фанерная пилка представляет собой тонкую (0,4-0,5 мм) ножевидного сечения пластинку размером 8x5 см, имеющую на острой части рассечки, образующие трапециевидный зуб. Сбоку имеется бобовидная ручка для удобства резания по металлической линейке или бруску.

Таким образом, столяру необходимо иметь: лучковые пилы — маховую для долевого раскроя досок, шипорезку, мелкозубку и выкружную, а из ножовок - большую заготовочную с равнобедренными разведенными зубьями с высокой ручкой и прямоугольным полотном, на которое может быть надет съемный обушок, наградку, курковку и фанерную пилку.


Читайте также:

Ручные электрические машины для обработки дерева
Молотки, киянки, клещи, вспомогательный столярный инструмент
Столярные сжимы и струбцины
Столярный инструмент для затачивания
Столярные верстаки

При копировании материалов ссылка на сайт krivorukih.net обязательна